Frigo Dometic raffredda poco in marcia a 12 volt

In risposta al messaggio di luksich del 29/08/2024 alle 12:52:31

Buongiorno a tutti. Il mio frigo Dometic RMD 8555, (con tutto sommato buone prestazioni nonostante i suoi 10 anni: -25° e -45° rispettivamente frigo e freezer rispetto alla temperatura interna della cellula, sia a gas che

a 220V) quando passa a 12V in marcia decade abbastanza rapidamente. In realtà la temperatura all'altezza delle griglie della parte alta posteriore, misurata al volo (con misuratore a infrarossi) durante un viaggio non era molto diversa da quella in funzionamento a gas, mentre la temperatura interna saliva anche di 6-7 gradi in un'ora di viaggio. Il primo step è stato il verificare quanto realmente arrivava di tensione ai capi della resistenza 12 Volt durante il funzionamento: 11,6 volt! (d'altronde con il cavo originale da 4mm2 non so come abbia potuto funzionare correttamente fino a non molto tempo fa). Per cui un giorno mi sono messo e ho modificato l'impianto (come è stato più volte scritto qui su COL) portando una nuova linea di 8 mm2 a 12 V direttamente dalla batteria e col relè nei pressi del frigo. Risultato: 12,5 volt ai capi della resistenza in funzione. Pensavo di aver risolto, ma continua a non andare. Stamattina ho fatto un pò di misurazioni: valore della resistenza a vuoto 0,7 ohm - durante il funzionamento, tensione ai capi 12.5 volt - corrente misurata (con pinza amperometrica, spero abbastanza precisa) 16 ampere abbondanti all'inizio, che scaldandosi la resistenza sono scesi dopo qualche minuto a 14,3 A stabilizzandosi. Che se la resistenza fosse costante a 0.7 sarebbero poco più di 140 w... Insomma, credo di dover cambiare la resistenza, ma c'è da smontare e spostare il frigo... Se qualcuno ha qualche dritta (e scusate la lungaggine)... Correggo a posteriori il calcolo che ho scritto sopra: a regime, resistenza = V/I per cui 12.5 / 14.3 = 0.87 ohm, di conseguenza la potenza dissipata dalla resistenza è circa 180 w. Che mi sembrano pochi   Maurizio

...

Se ti può essere di conforto anche il mio nuovo di pacca (e credo tutti i trivalenti) in viaggio a 12 volt è molto scarso.

In risposta al messaggio di luksich del 29/08/2024 alle 12:52:31

Buongiorno a tutti. Il mio frigo Dometic RMD 8555, (con tutto sommato buone prestazioni nonostante i suoi 10 anni: -25° e -45° rispettivamente frigo e freezer rispetto alla temperatura interna della cellula, sia a gas che

a 220V) quando passa a 12V in marcia decade abbastanza rapidamente. In realtà la temperatura all'altezza delle griglie della parte alta posteriore, misurata al volo (con misuratore a infrarossi) durante un viaggio non era molto diversa da quella in funzionamento a gas, mentre la temperatura interna saliva anche di 6-7 gradi in un'ora di viaggio. Il primo step è stato il verificare quanto realmente arrivava di tensione ai capi della resistenza 12 Volt durante il funzionamento: 11,6 volt! (d'altronde con il cavo originale da 4mm2 non so come abbia potuto funzionare correttamente fino a non molto tempo fa). Per cui un giorno mi sono messo e ho modificato l'impianto (come è stato più volte scritto qui su COL) portando una nuova linea di 8 mm2 a 12 V direttamente dalla batteria e col relè nei pressi del frigo. Risultato: 12,5 volt ai capi della resistenza in funzione. Pensavo di aver risolto, ma continua a non andare. Stamattina ho fatto un pò di misurazioni: valore della resistenza a vuoto 0,7 ohm - durante il funzionamento, tensione ai capi 12.5 volt - corrente misurata (con pinza amperometrica, spero abbastanza precisa) 16 ampere abbondanti all'inizio, che scaldandosi la resistenza sono scesi dopo qualche minuto a 14,3 A stabilizzandosi. Che se la resistenza fosse costante a 0.7 sarebbero poco più di 140 w... Insomma, credo di dover cambiare la resistenza, ma c'è da smontare e spostare il frigo... Se qualcuno ha qualche dritta (e scusate la lungaggine)... Correggo a posteriori il calcolo che ho scritto sopra: a regime, resistenza = V/I per cui 12.5 / 14.3 = 0.87 ohm, di conseguenza la potenza dissipata dalla resistenza è circa 180 w. Che mi sembrano pochi   Maurizio

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Avrei una domanda:

Visto che dici "in viaggio", mi viene da pensare che decada col mezzo in movimento quando, in effetti, subentra la 12v.

Ma hai provato a forzare il funzionamento a 12v da fermo? Se si, cosa accade?

Di che mezzo parliamo?

Allora magari con l'età ha perso un po di efficienza. Io ero abituato al compressore che dopo mezz'ora era tutto freddo in qualsiasi condizione o stagione quindi in confronto per me è scarso.

In risposta al messaggio di luksich del 29/08/2024 alle 13:49:03

Eura Mobil Terrestra 690 HB del 2013. Non posso forzare il 12 volt da fermo, il consenso al relè accoppiatore arriva dal D+ a motore acceso. L'impianto è per un trivalente, non compressore  

Puoi sempre darglieli tu 12v al posto del D+. 
Faccio la domanda perché al di là delle correnti/tensioni, in movimento subentrano anche le turbolenze nel vano attraverso le griglie. 
In un precedente camper miglioravo ciecando una griglia quando dovevo fare viaggi lunghi. 
Vecchi ricordi trivalenti... 
 

Questo problema è sempre esistito, la soluzione esiste e risale a circa 15 anni fa, come "effetto collaterale" migliora la ricarica in viaggi della BS.

http://www.m48.it/camperbricola...

In risposta al messaggio di luksich del 29/08/2024 alle 12:52:31

Buongiorno a tutti. Il mio frigo Dometic RMD 8555, (con tutto sommato buone prestazioni nonostante i suoi 10 anni: -25° e -45° rispettivamente frigo e freezer rispetto alla temperatura interna della cellula, sia a gas che

a 220V) quando passa a 12V in marcia decade abbastanza rapidamente. In realtà la temperatura all'altezza delle griglie della parte alta posteriore, misurata al volo (con misuratore a infrarossi) durante un viaggio non era molto diversa da quella in funzionamento a gas, mentre la temperatura interna saliva anche di 6-7 gradi in un'ora di viaggio. Il primo step è stato il verificare quanto realmente arrivava di tensione ai capi della resistenza 12 Volt durante il funzionamento: 11,6 volt! (d'altronde con il cavo originale da 4mm2 non so come abbia potuto funzionare correttamente fino a non molto tempo fa). Per cui un giorno mi sono messo e ho modificato l'impianto (come è stato più volte scritto qui su COL) portando una nuova linea di 8 mm2 a 12 V direttamente dalla batteria e col relè nei pressi del frigo. Risultato: 12,5 volt ai capi della resistenza in funzione. Pensavo di aver risolto, ma continua a non andare. Stamattina ho fatto un pò di misurazioni: valore della resistenza a vuoto 0,7 ohm - durante il funzionamento, tensione ai capi 12.5 volt - corrente misurata (con pinza amperometrica, spero abbastanza precisa) 16 ampere abbondanti all'inizio, che scaldandosi la resistenza sono scesi dopo qualche minuto a 14,3 A stabilizzandosi. Che se la resistenza fosse costante a 0.7 sarebbero poco più di 140 w... Insomma, credo di dover cambiare la resistenza, ma c'è da smontare e spostare il frigo... Se qualcuno ha qualche dritta (e scusate la lungaggine)... Correggo a posteriori il calcolo che ho scritto sopra: a regime, resistenza = V/I per cui 12.5 / 14.3 = 0.87 ohm, di conseguenza la potenza dissipata dalla resistenza è circa 180 w. Che mi sembrano pochi   Maurizio

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Il buon Marco48 aveva introdotto una modifica da fare con il collegamento alla BM, spiegando la motivazione della potenza=Quadrato della tensione.
Ti consiglio di fare tale modifica per avere 14,4 volt sulla resistenza del frigo in viaggio.

In risposta al messaggio di luksich del 29/08/2024 alle 12:52:31

Buongiorno a tutti. Il mio frigo Dometic RMD 8555, (con tutto sommato buone prestazioni nonostante i suoi 10 anni: -25° e -45° rispettivamente frigo e freezer rispetto alla temperatura interna della cellula, sia a gas che

a 220V) quando passa a 12V in marcia decade abbastanza rapidamente. In realtà la temperatura all'altezza delle griglie della parte alta posteriore, misurata al volo (con misuratore a infrarossi) durante un viaggio non era molto diversa da quella in funzionamento a gas, mentre la temperatura interna saliva anche di 6-7 gradi in un'ora di viaggio. Il primo step è stato il verificare quanto realmente arrivava di tensione ai capi della resistenza 12 Volt durante il funzionamento: 11,6 volt! (d'altronde con il cavo originale da 4mm2 non so come abbia potuto funzionare correttamente fino a non molto tempo fa). Per cui un giorno mi sono messo e ho modificato l'impianto (come è stato più volte scritto qui su COL) portando una nuova linea di 8 mm2 a 12 V direttamente dalla batteria e col relè nei pressi del frigo. Risultato: 12,5 volt ai capi della resistenza in funzione. Pensavo di aver risolto, ma continua a non andare. Stamattina ho fatto un pò di misurazioni: valore della resistenza a vuoto 0,7 ohm - durante il funzionamento, tensione ai capi 12.5 volt - corrente misurata (con pinza amperometrica, spero abbastanza precisa) 16 ampere abbondanti all'inizio, che scaldandosi la resistenza sono scesi dopo qualche minuto a 14,3 A stabilizzandosi. Che se la resistenza fosse costante a 0.7 sarebbero poco più di 140 w... Insomma, credo di dover cambiare la resistenza, ma c'è da smontare e spostare il frigo... Se qualcuno ha qualche dritta (e scusate la lungaggine)... Correggo a posteriori il calcolo che ho scritto sopra: a regime, resistenza = V/I per cui 12.5 / 14.3 = 0.87 ohm, di conseguenza la potenza dissipata dalla resistenza è circa 180 w. Che mi sembrano pochi   Maurizio

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 Il problema della scarsa efficienza del trivalente quando alimentato a 12 volt e' vecchio come il trivalente stesso.
La resistenza da 12 volt dovrebbe essere intorno ai 170 watt.
Un cavo da 8mmq dovrebbe garantire una caduta di tensione minima (0,5 volt massimi?).
La tensione va misurata sulla batteria e direttamente sulla resistenza, ovviamente con lo stesso strumento.
Se la caduta e' minima, credo che non vi sia altro da fare.
E' il limite del sistema.
A 230 il sistema funziona meglio perche' la resistenza e' - salvo errore - sui 220watt e non ci sono praticamente problemi di caduta di tensione sul cavo.
Ho invece notato che incide moltissimo la posizione delle griglie del frigorifero.
Se le griglie sono esposte al sole, la temperatura all' interno del frigorifero aumenta rapidamente.
Stesso problema se si tiene aperta la porta anche per relativamente pochi secondi.
Cio' indipendentemente dalla alimentazione usata.
Come e' noto il recupero della temperatura sul trivalente e' molto lento a causa del sistema di funzionamento chimico - fisico.
Mia esperienza, naturalmente.

In risposta al messaggio di luksich del 29/08/2024 alle 18:36:03

Ecco, non ho misurato la tensione della BM direttamente sulla batteria a frigo acceso, per valutare la caduta di tensione lungo la linea. Domani vedrò di farlo Riguardo all'attenzione alla porta aperta e all'esposizione della parete al sole, credo di essere diventato un maniaco in tal senso. 

Ho anche io un trivalente ma molto piu' piccolo del tuo.
E' del 2010 ma in condizioni normali si e' sempre comportato bene.
Ho messo dentro due termometri senza filo.
Temperatura esterna sui 25 gradi, frigorifero a 6-8 gradi, congelatore circa - 10.
Termostato regolato circa a meta'
L' impianto elettrico e' l' originale Laika.
Ho notato che il congelatore tiene molto meglio la temperatura, forse perche' lo apro poco.
Non ho mai visto meno di -5 gradi.
Il frigorifero invece questa estate mi ha fatto preoccupare.
In piu' di un momento e' arrivato anche a 15 gradi quindi  rischio per alimenti particolarmente delicati, tipo latte.
Dopo la notte torna ai valori normali.
Sto prendendo in seria considerazione la possibilita' di comperare un frigorifero portatile a compressore.
Attualmente se ne trovano a costi relativamente contenuti e chi li possiede e' soddisfatto.
Naturalmente bisogna tener conto dei consumi elettrici.

Io dopo aver aumentato la sezione dei cavi alimento il frigorifero a circa 13,2 V.
Per alzare ulteriormente la tensione ho installato un DC-DC sul retro del frigo.
Il DC DC settato su curva di ricarica AGM mi consente ora l'alimentazione a !4,3 V costanti

In risposta al messaggio di massimo2020 del 30/08/2024 alle 09:52:10

Io dopo aver aumentato la sezione dei cavi alimento il frigorifero a circa 13,2 V. Per alzare ulteriormente la tensione ho installato un DC-DC sul retro del frigo. Il DC DC settato su curva di ricarica AGM mi consente ora l'alimentazione a !4,3 V costanti

Scusa Massimo, che frigo hai? Sembra un serie 8 della Dometic, o sbaglio? Interessante la tua modifica, risultati? 

 

In risposta al messaggio di salvatore del 29/08/2024 alle 15:50:23

 Il problema della scarsa efficienza del trivalente quando alimentato a 12 volt e' vecchio come il trivalente stesso. La resistenza da 12 volt dovrebbe essere intorno ai 170 watt. Un cavo da 8mmq dovrebbe garantire una caduta

di tensione minima (0,5 volt massimi?). La tensione va misurata sulla batteria e direttamente sulla resistenza, ovviamente con lo stesso strumento. Se la caduta e' minima, credo che non vi sia altro da fare. E' il limite del sistema. A 230 il sistema funziona meglio perche' la resistenza e' - salvo errore - sui 220watt e non ci sono praticamente problemi di caduta di tensione sul cavo. Ho invece notato che incide moltissimo la posizione delle griglie del frigorifero. Se le griglie sono esposte al sole, la temperatura all' interno del frigorifero aumenta rapidamente. Stesso problema se si tiene aperta la porta anche per relativamente pochi secondi. Cio' indipendentemente dalla alimentazione usata. Come e' noto il recupero della temperatura sul trivalente e' molto lento a causa del sistema di funzionamento chimico - fisico. Mia esperienza, naturalmente.

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C'è da considerare anche che a 230V il camper sta fermo, a 12V è in viaggio con le relative turbolenze del caso...

In risposta al messaggio di massimo2020 del 30/08/2024 alle 09:52:10

Io dopo aver aumentato la sezione dei cavi alimento il frigorifero a circa 13,2 V. Per alzare ulteriormente la tensione ho installato un DC-DC sul retro del frigo. Il DC DC settato su curva di ricarica AGM mi consente ora l'alimentazione a !4,3 V costanti

Hai comunque solo 13,2 Volt per ricaricare la BS in viaggio.

Il più delle volte il malfunzionamento del frigo a 12V nasce all'inizio, ovvero dall'alternatore ed è da lì che bisogna partire con l'analisi, non a metà impianto; avere 14V sul frigo non vuol dire nulla se dietro non ci sono gli Ampere che servono, i quali cambiano da frigo a frigo, ovvero non sono tutti uguali ma comunque si aggirano intorno ai 15A. 

Abbiamo letto innumerevoli problemi di ricarica della BS su COL e nel 99% dei casi frigo e ricarica BS vanno a braccetto, ovvero se uno dei due va male l'altro di certo non va bene. 

Prima cosa da capire... Sulla BM a motore acceso arrivano 14,3V? Misurati con un tester, non con il volmetro di mio cuggino...
Seconda cosa da controllare, sulla BS arrivano 14,3V o pochissimo meno? 
terza cosa da controllare, sul retro del frigo ci sono due step di controllo, 1) arrivano 14,3V sul cavo di potenza in arrivo dalla BS? 2) a frigo acceso sulla resistenza a 12V arrivano i 14,3V? 

Un frigo correttamente alimentato si scosta di pochissimo a livello di prestazioni tra essere alimentato a 230V e 12V. 

Solitamente è necessario cambiare il cavo che parte dalla BM e arriva fino alla BS passando per il relais parallelatore, di lì, se i miglioramento non ci sono stati andrà cambiato ANCHE il cavo tra BS e frigo. 

Cavi di grossa sezione permettono basse cadute di tensione e fusibili con portata maggiore i quali contribuiscono a NON far cadere la tensione a loro volta. 

Non potranno MAI arrivare al frigo 14,3V quando la linea BM-BS-Frigo è fatta con un cavo da 6/8mmq, mettetevolo bene in testa. Rifate questa linea con un cavo da 50mmq, un relais da 200A e un fusibile Megaval da 200A e magicamente spariranno se non in rari casi tutti i problemi di frigo a 12V e ricarica BS. 

Alcuni lo hanno già fatto, fatelo anche voi e smettete di lesinare sui conduttori che anche se da nuovi funzionano bene nel tempo deteriorano causando non pochi problemi. 

PS: crimpature eseguite in modo impeccabile, non con morsa o martello.


 

In risposta al messaggio di luksich del 31/08/2024 alle 10:45:09

Ho appena fatto un pò di misurazioni. Ed effettivamente, nonostante la nuova linea di alimentazione a 8 mm2, la caduta di tensione è notevole: tensione sulla BM rimane inalterata con frigo spento o acceso (14,3 V), 14.2

V all'ingresso frigo a frigo spento. Quindi a frigo acceso si perdono 1,5 V all'ingresso frigo (12.8 V), ancor di più ai capi della resistenza (12.6 V). Ma a questo punto mi chiedo se non sia il caso di derivare un'altra linea di massa direttamente dalla batteria motore  (o dal telaio del mezzo da qualche parte) visto che il cavo bianco di massa collegato all'ingresso frigo è (comunque) un 4mm2, e non so nè quanto sia lungo nè che percorso faccia. Sarà la prossima prova che farò, purtroppo non a breve, ma appena lo farò vi racconterò dei risultati.  Per quanto riguarda il funzionamento a gas, ti consiglio di verificare almeno una volta l'anno l'ugello del bruciatore (KZ16, costa sui 15 €), anch'io quest'anno sono diventato matto per poi capire che dopo due anni era di nuovo ora di sostituirlo. O perlomeno, di provare a tenerlo per un giorno immerso nell'aceto (evitando manovre meccaniche tipo aghi o altro simile) se non hai maniera di rimpiazzarlo con uno nuovo. E magari fare la stessa cosa con tutto il fornello (smontando candeletta e termocoppia). La mia esperienza personale ha sortito effetto più che positivo. (però chiedo a chi ne sa sicuramente più di me se quel che ho fatto è più una stupidata o una genialata...)

...

la sostituzione dell'ugello del gas non è affatto una cosa che va effettuata periodicamente, al limite si controlla l'eventuale pulizia, la quale comunque, può durare anni e anni senza subire interventi.

Per quanto riguarda invece la tensione dietro al frigo, è chiaro che ciò che conta è la tensione a frigo ACCESO, non spento, perchè è altrettanto chiaro che a frigo spento, non essendoci assorbimento la tensione va sempre bene anche vi fossero cavi da 1mmq.

Giusto controllare anche il cavo di massa dietro al frigo e fare anche in questo caso la sostituzione del cavo; attenzione però, un cavo da 4mmq lungo 50cm (è un esempio) è probabile non debba essere sostituito perchè data la poca lunghezza non crea grosse cadute di tensione a contrario del positivo è comunque parte dalla BS.