Amperometro bidirezionale e polistrumento

Uso il positivo perché il negativo non può avere uno shunt visto che non reggerebbe le correnti che uso per la messa in moto di emergenza usando le BS.

Quindi positivo con shunt per l'impianto normale del camper e positivo diretto su staccabatterie per la messa in moto e masse robustissime direttamente sul telaio metallico camper.


Diciamo che tante risposte puoi trovarle qui... 

http://www.m48.it/superamperome...

Marco.

In risposta al messaggio di pipporan del 28/06/2020 alle 21:41:26

1)ah ok, non un 4PDT, ma 2P4T (o 6T, a seconda)...credo di avere qualche interruttore a slide fatto così, con 4 o 6 vie, staccato col saldatore da qualche apparecchio, controllerò! anzi, ora che ci penso, buttato da qualche

parte devo avere proprio uno di questi rotativi, anch'esso dissaldato da qualche stereo o roba simile! 2)vanno bene tutti 3 da 50A, oppure 2 da 50 e uno da 100, come hai tu? scusa se mi ripeto, ma non ho ancora capito il perchè di questa differenza tra i 3 shunt sul tuo impianto 4)io monitorerei solo dal pannello in giù, quindi dovrebbero bastarmi 20A (o cmq, fusibili di quelli di tipo classico per auto che arrivano a 30 o 40A) In realtà, forse, si può anche cercare in rete un oggetto già fatto, comprarlo e installarlo. Però dopo agli amici potrai solo dire questo l'ho installato io oppure questo l'ho fatto io che proprio uguale non è... non potrei essere più d'accordo...in cambio di un po' di sbattimento, uno riesce ad avere la soddisfazione di farselo da sè, ed in più, spesso, lo cosa fatta da sè risponde precisamente alle proprie necessità! se un giorno lo farò, questo pannello amperometrico, ci farò anche una bella grafichetta con stampigliato sopra M48 project!! ribadisco, mi dispiace di non avere con me tutta la roba di elettronica, se no  mi ci ero già messo!! oh,cmq, complimenti per la chiarezza, non è facile trovare qualcuno che sia così competente (e disponibile), ma anche così chiaro nello spiegare le cose ad uno che ne sa quasi niente!!grazie marco!! P.S. tu hai usato il positivo per fare questo lavoro...dipende solo dallo strumento che stai utilizzando (in quello che mi sono comprato io, ad esempio, si usa solo il negativo) o ci sono altri motivi? ed inoltre: nel caso si possa usare il negativo, esso deve essere isolato tra batteria e batteria, cioè passare solo attraverso gli shunt, immagino, per funzionare correttamente...?? P.P.S. per la scheda (per saldare i vari contatti, resistenze), può andare questa qua: che ne ho parecchie che le usavo (uso?) per fare effetti-pedalini per chitarra diy; sono fatte però per portare carichi di corrente veramente minimi

...

Scheda per saldare i componenti?
Prendi 10 cm di tubo di rame da idraulici, di quello che si usava per i radiatori, e schiaccialo col martello.
Su questa piastrina di rame ci fai 4 fori... su 3 ci vanno gli shunt, il quarto è l' USCITA  verso la centralina.

Le 7 microscopiche resistenze le metti semplicemente a spasso sopra gli shunt, racchiusi in una scatola di plastica stagna 10x15 dalla quale esce un cavetto ethernet da PC del quale userai 5 conduttori per i 5 segnali necessari all'amperometro (A B C D E )
Tutti e 5 i segnali sono protetti in caso di cortocircuito verso massa, perché provengono da delle resistenze e non direttamente da un positivo di una batteria.

Il prototipo di 9 anni fa che poi ho ripulito abbastanza dal groviglio di fili.



A sinistra si vede (ovvio) anche il diodo+resistenza
Due resistenze in parallelo (1+1=0,5 ohm) per un totale di 50 watt e diodo da 70 ampere...
Il fusibile relativo è sulla parte esterna della scatola... con quei componenti che ho messo il valore è da 5 ampere.

Marco.

In risposta al messaggio di Emme48 del 28/06/2020 alle 21:53:24

Uso il positivo perché il negativo non può avere uno shunt visto che non reggerebbe le correnti che uso per la messa in moto di emergenza usando le BS. Quindi positivo con shunt per l'impianto normale del camper e positivo

diretto su staccabatterie per la messa in moto e masse robustissime direttamente sul telaio metallico camper. Diciamo che tante risposte puoi trovarle qui...  Marco.

...

Ma nessuno usa il Victron BMv 701 che fa tutto in uno?
se no perché?

In risposta al messaggio di Pom4x4 del 28/06/2020 alle 22:00:00

Ma nessuno usa il Victron BMv 701 che fa tutto in uno? se no perché?

- Ha un solo shunt e quindi misura una sola corrente.

- Fa vedere lo stato di carica della batteria... unico dettaglio: lo strumento che indica la carica di una batteria non è ancora stato inventato, al massimo possiamo leggere la tensione.

- Non dice nulla della corrente di ricarica proveniente dal pannello e/o dal caricabatterie a 230 volt.

- Non tiene sotto controllo l'equilibrio di due batterie in parallelo diretto e neppure le due singole correnti.

Marco.

Alla fine dovevo decidermi a spiegare l'arcano di questi shunt... taroccati.



OK, un po' di numeri per provare a spiegare il funzionamento di un strumento da 100 che lavora con shunt da 50.

Lo strumento è un millivoltmetro che segna 100,00 se ha 75 millivolt in ingresso.

- Se passano 100 ampere dal caricabatterie a 230 + pannello solare ho 75 millivolt sullo shunt da 100 ampere nel punto E (rispetto ad A) e quindi lo strumento segna giusto.

- Se una batteria eroga 50 ampere e anche l'altra eroga sempre 50 ampere ho 75 milliVolt di tensione su entrambi gli shunt da 50 ampere delle BS e quindi ho 75 millivolt sul punto B (rispetto ad A) e di nuovo lo strumento segna giusto.

- Se BS1 eroga 50 ampere e BS2 eroga 40 ampere avrò uno shunt che genera 75 millivolt e l'altro che ne genera solo 60 quindi il punto B si ritrova (rispetto ad A) a metà strada tra 75 e 60 che fa esattamente 67,5
Con 67,5 millivolt lo strumento che scrive 100,00 con 75 millivolt ne indicherà 90,00 che è proprio il valore giusto.

- Con le correnti di 50 e 40 ampere sulle BS il punto C si trova a metà dei 75 millivolt generati da BS1 che eroga 50 ampere e quindi sarà a 37,5 millivolt (rispetto ad A), di contro il punto D sarà a metà strada dei 60 millivolt generati dalle 40 ampere erogate da BS2 e quindi sarà a 30 millivolt (rispetto al punto A)

- A questo punto tra C e D avremo 37,5-30= 7,5  millivolt relativi alla differenza delle correnti.
Questa tensione di 7,5 millivolt data in ingresso ad uno strumento che scrive 100,00 con 75 millivolt fa segnare un bel 10,00 che è giusto la differenza delle correnti tra BS1 (avevamo detto 50 ampere) e BS2 (40 ampere nell'esempio) e quindi abbiamo anche la visualizzazione corretta della differenza delle due correnti.

inventai tutto questo nel lontano 2011, spero di essermi ricordato bene tutto quanto e di averlo spiegato in maniera chiara, eventualmente basta chiedere.

Direi... semplice abbastanza da provare a realizzarlo.
Però serve un minimo di manualità...

Marco.



 

In risposta al messaggio di Pom4x4 del 28/06/2020 alle 22:00:00

Ma nessuno usa il Victron BMv 701 che fa tutto in uno? se no perché?

vedo che costa 200 euro...con quella cifra ci ho comprato e montato (e forse mi avanza qualcosa) il pannello da 150w+reg...!

per m48...dunque...quindi la scelta del positivo è dovuta alla conformazione del tuo impianto, o meglio dell'"accessorio" di poter connettere la BM alla BS, ma per un impianto "normale" potrebbe andar bene anche il negativo, quindi...
tra l'altro, vedendo le dimensioni dei tuoi cavi, mi fai venire il dubbio che i miei siano sottodimensionati...ho cavi da 16mm2 che connettono batteria a batteria, cavi da 6mm2 per lo "scheletro" dell'impianto e x le masse (presenti su 3 BS su 4, la quarta è sfigata e lontana dal metallo)...mi è piuttosto chiara la realizzazione pratica,anche se credo che io avrei bisogno di una scatola leggermente più grossa per farci entrare tutto (ho fatto abbastanza pratica coi pedalini della chitarra, che però hanno fili finissimi)...unica cosa: il diodo che menzioni, che si vede nella foto, manca nello schema dell'amperometro, fa parte di un altro pezzo della powerbox, giusto?

riguardo ai numeri...grazie mille che fin almente INIZIO a capire...innanzitutto, qundo parli di mv "generati" intendi differenza di tensione giusto? che lo shunt (se ho capito male questo allora ho capito male tutto) è una resistenza nota che, calcolando la caduta di tensione tra i due capi, calcola di conseguenza l'intensità, dico bene? per il resto, dopo averci ragionato un  po', credo di aver capito i tuoi calcoli...!!
davvero complimenti per l'ideazione: capendo come funziona si apprezza ancora di più!!!

P.S. un po' di manualità (almeno quella) me la ritrovo: questo è un lavoretto che ho fatto per il camper:




PRIMA FOTO: dapprima mi sono comprato un dc converter già fatto (3) per il vecchio computer, 6.2A a 19v (quello nuovo ha 11.8A a 19.5v) con i vari spinotti (4) universali per i vari modelli, pagandolo pure tanto che era il più potente che sono riuscito a trovare (120W)
poi mi sono preso due circuitini su ebay,

https://www.ebay.it/itm/150W-DC...

a pochi euro l'uno (dalle videorecensioni degli indiani su youtube sembravano i più affidabili), ne ho presi due per sicurezza, per non arrivare troppo vicino al limite dei 150W
SECONDA FOTO: i due circuiti in parallelo, con interruttore per il circuito addizionale (1), deviatore per misurare ogni circuito indipendentemente (2), ventola disinseribile (3), interruttore di output (4), interruttore momentaneo per misurare l'output dei due assieme per sicurezza (5), e trimmer di precisione con monopola (6), dissaldando i suoi originari montati sulla pcb...ho fatto la ****ata, per poter prendere tutte e 3 le misurazioni indipendentemente (i due circuiti, più la terza tutti e due assieme), di montare un diodo all'uscita di ogni circuito (per non far tornare la corrente indietro dall'altro circuito e falsare la misurazione), non sapendo che il diodo si mangiava 0.7v circa (e per quel motivo ho dovuto montare pure il momentaneo per la terza misurazione...
il tutto attaccato con i connettori XT60 da modellismo (TERZA FOTO) da 60A, che tra l'altro consiglio a tutti, (unica pecca portano fino a 2.5mm2 max, e già ci entrano male), eliminando così quasi del tutto le prese accendisigari, che non mi paiono granchè per portare correnti da 10A, con quel positivo rotondo che tocca a malapena...
inutile dire, la progettazione sta a zero, però infilare tutto in una scatolina da 12x8, con cavi da 2.5 e 1.5 non è stato proprio semplice...!

P.S. se qulcuno si vuole costruire qualcosa del genere, per esperienza gli dico che, con due circuiti da 150w l'uno (scelti come quelli indicati tra i più stabili alla prova pratica) sembrano reggere bene (stabilmente, intendo) potenze fino a 100W, attaccandoci il pc nuovo (che 100w gli bastano appena in condizione di "riposo") diventano un po' instabili e il voltaggio un po' (e non fidandomi, visto il costo del pc, non ho proseguito il test)

Col dc.dc converter lo strumento è isolato e gli shunt li metti dove vuoi, ma devi gestire bene i negativi del solare e del caricabatterie a 230 volt.
Specialmente il caricabatterie potrebbe essere di metallo internamente collegato al negativo.

La scatola che vedi è la PowerBox che contiene i 3 shunt amperometrici, ma anche il diodo+resistenza per mantenere carica la BM.
Inoltre contiene anche il relè parallelatore (un mostro da 120 ampere) collegato in modo da poter escludere l'Energy Power Evolution qualora questo dovesse guastarsi.
C'è anche un circuito che simula il segnale D+

Altri segnali nascono in quella scatola che uso per altre cose, a cominciare da un +12 di emergenza che tramite dei diodi preleva energia da tutte le batterie di bordo.

Marco

In risposta al messaggio di Emme48 del 28/06/2020 alle 22:11:42

- Ha un solo shunt e quindi misura una sola corrente. - Fa vedere lo stato di carica della batteria... unico dettaglio: lo strumento che indica la carica di una batteria non è ancora stato inventato, al massimo possiamo

leggere la tensione. - Non dice nulla della corrente di ricarica proveniente dal pannello e/o dal caricabatterie a 230 volt. - Non tiene sotto controllo l'equilibrio di due batterie in parallelo diretto e neppure le due singole correnti. Marco.

...

Marco ma tu dove vivi? che io ho un grosso problema con l'impianto elettrico del camper è non ci capisco piu nulla, ho gia speso dei soldi a portarlo da uno e dall'altro ma nessuno ha la pazienza o la capacità di capirci qualcosa..tu mi sembri molto competente e io per pagare un altro pagherei te che almeno sai di cosa si parla...posso dirti in breve? io ci provo poi tu mi dici se è un casiono o meno, ovviamente il camper è di 3a mano ma per me è un figliolo e io ci tengo molto spendendoci tutti i soldini che riesco a risparmiare (ovviamente senza esagerare..) il camper era originariamente fatto da camper tre su chassis daily 4x4
allora io ho cercato (?) di avere un minimo di autonomia per fare libera quindi:

• ho due batterie servizio agm da 100 ah 
• collegate tra loro con un protettore di carica "power switch" della NDS
• tra power switch e impianto cè un fusibile da 100 A
• un pannello solare da 235 watt e regolatore di carica MPPT della victron energy da 30 Amph
• il tutto collegato al monitor BV 702 della Victron
• ho collegato nel vano motore la batteria di avviamento all'impianto della cellula con un parallelatore Cyrix 12/24 120A della victron, questo collegamento è preceduto da un fusibile da 100A con un cavo penso da 3 mm che porta corrente
• ho cambiato l'alternatore di serie da 55Amp con uno da 90
• ho un caricabatterie a 4 fasi Bluesmart IP22 della victron 

allora se questo è l'impianto principale io accuso:

1. se collego il cyrix 120 alla batteria motore (una optima redtop da 50 A-1000A spunto) dopo 2 gg la batteria motore risulta scarica al 100%
2. si è fuso il precedente fusibile da 100 A tra il parallelatore e le batterie servizio
3. si è fuso il fusibile tra power switch e l'impianto della cellula
4. ho il riscaldamento con un webasto thermo top aqua - aria, se lo accendo non mi dura piu di 4,30 ore perchè?

se mai potessi darmi qualche consiglio te ne sarei gratissimo,  
Paolo

In risposta al messaggio di Pom4x4 del 30/06/2020 alle 12:48:34

Marco ma tu dove vivi? che io ho un grosso problema con l'impianto elettrico del camper è non ci capisco piu nulla, ho gia speso dei soldi a portarlo da uno e dall'altro ma nessuno ha la pazienza o la capacità di capirci

qualcosa..tu mi sembri molto competente e io per pagare un altro pagherei te che almeno sai di cosa si parla...posso dirti in breve? io ci provo poi tu mi dici se è un casiono o meno, ovviamente il camper è di 3a mano ma per me è un figliolo e io ci tengo molto spendendoci tutti i soldini che riesco a risparmiare (ovviamente senza esagerare..) il camper era originariamente fatto da camper tre su chassis daily 4x4 allora io ho cercato (?) di avere un minimo di autonomia per fare libera quindi:ho due batterie servizio agm da 100 ah  collegate tra loro con un protettore di carica power switch della NDS tra power switch e impianto cè un fusibile da 100 A un pannello solare da 235 watt e regolatore di carica MPPT della victron energy da 30 Amph il tutto collegato al monitor BV 702 della Victron ho collegato nel vano motore la batteria di avviamento all'impianto della cellula con un parallelatore Cyrix 12/24 120A della victron, questo collegamento è preceduto da un fusibile da 100A con un cavo penso da 3 mm che porta corrente ho cambiato l'alternatore di serie da 55Amp con uno da 90 ho un caricabatterie a 4 fasi Bluesmart IP22 della victron allora se questo è l'impianto principale io accuso:se collego il cyrix 120 alla batteria motore (una optima redtop da 50 A-1000A spunto) dopo 2 gg la batteria motore risulta scarica al 100% si è fuso il precedente fusibile da 100 A tra il parallelatore e le batterie servizio si è fuso il fusibile tra power switch e l'impianto della cellula ho il riscaldamento con un webasto thermo top aqua - aria, se lo accendo non mi dura piu di 4,30 ore perchè?se mai potessi darmi qualche consiglio te ne sarei gratissimo,   Paolo

...

A distanza è dura... proviamo.

Osservazioni:
MAI mettere un fusibile grosso su un filo piccolo.
Per far saltare un fusibile da 100 ampere non basta un assorbimento, serve un cortocircuito che va trovato
La BS si "ricarica" in viaggio tramite relè parallelatore comandato dal D+ attivo SOLO a motore in moto.
La BM si "mantiene carica" con un semplice diodo+resistenza grazie alle BS sotto pannello solare.
La BM si scarica con un assorbimento continuo.
Il Webasto dura poco per batterie guaste o non ricaricate, il voltmetro che dice?
Impianto solare ottimo.

Domande:
Il  Power Switch a cosa serve?
Il Cyrix 120 a cosa serve?
Hai un grosso inverter?
L'impianto originale del camper ha già il relè parallelatore?

Azioni da tentare:
Sostituisci tutti i fusibili da 100 con fusibili da 50 altrimenti rischi una fiammata, ma messi diversamente...
"momentaneamente e solo per prova" elimina il Power Switch e sostituiscilo col parallelo diretto delle 2 BS.
"momentaneamente e solo per prova" sostituisci il Cyrix 120 con un robusto relè comandato dal D+ collegato tra BM e le BS
I fusibili da 50 ampere saranno solo 3 in tutto e vanno messi vicinissimi ai poli positivi di BS, BS e BM

... ma aspettiamo altri suggerimenti...

Marco
 

A questi livelli, non possiamo che seguire e cercare di capire quello che esponi, specialmente su un tuo progetto che risulta ben testato da anni.
Di per certo un fusibile da 100 A su un cavo da da 3 mmq non ci sta proprio, mi sa che il cavo fa da fusibile...

In risposta al messaggio di Emme48 del 30/06/2020 alle 14:53:37

A distanza è dura... proviamo. Osservazioni: MAI mettere un fusibile grosso su un filo piccolo. Per far saltare un fusibile da 100 ampere non basta un assorbimento, serve un cortocircuito che va trovato La BS si ricarica

in viaggio tramite relè parallelatore comandato dal D+ attivo SOLO a motore in moto. La BM si mantiene carica con un semplice diodo+resistenza grazie alle BS sotto pannello solare. La BM si scarica con un assorbimento continuo. Il Webasto dura poco per batterie guaste o non ricaricate, il voltmetro che dice? Impianto solare ottimo. Domande: Il  Power Switch a cosa serve? Il Cyrix 120 a cosa serve? Hai un grosso inverter? L'impianto originale del camper ha già il relè parallelatore? Azioni da tentare: Sostituisci tutti i fusibili da 100 con fusibili da 50 altrimenti rischi una fiammata, ma messi diversamente... momentaneamente e solo per prova elimina il Power Switch e sostituiscilo col parallelo diretto delle 2 BS. momentaneamente e solo per prova sostituisci il Cyrix 120 con un robusto relè comandato dal D+ collegato tra BM e le BS I fusibili da 50 ampere saranno solo 3 in tutto e vanno messi vicinissimi ai poli positivi di BS, BS e BM ... ma aspettiamo altri suggerimenti... Marco  

...

Ciao Marco e innanzitutto Grazie.
Cerco di rispondere alle tue domande per fare chiarezza e per cercare dovè il problema:

1. Non ho un inverter ne piccolo ne grosso, ci avevo pensato ma con i problemi che ho non vorrei aggiungerne altri.
2. il camper NON ha un parallelatore, in origine aveva una scheda della CBE che ho tolto perchè vecchia e rotta, ho sostituito tutto con quello che ti ho detto.
3. Il power switch NDS serve: per consumare e ricaricare le batterie di servizio una alla volta e per proteggerle da scarica eccessiva (si stacca al limite dei 10 Volt di scarica), ho già provato a toglierlo sostituendo il contatto con un magnetotermico da casa, non è cambiato nulla...
4. il Cyrix ct 120 è il parallelatore, non c'è ne un altro, dovrebbe fare il lavoro dei diodo + resistenza (anche perchè io il circuitino del parallelatore fatto in casa non so come farlo), è situato vicino alla batteria motore a cui (era) collegato con cavo da 25mmm, subito dopo cè il fusibile da 100 Aph da cui parte il filo per andare all'impianto della cellula, se devo sostituire il filo che dal fusibile va all'impianto cellula con uno da 25 mm lo faccio, visto che lo avevo già comprato.
5. I fusibili attualmente sono 2 , uno vicinissimo alla batteria motore polo +, uno a livello del'impianto di distribuzione delle utenze sempre sul polo + , questo non è vicino alle batterie di servizio ma a circa 1 metro, è collegato alle batterie da un cavo da 25 mm. C'era un altro fusibile vicino al polo positivo comune delle batterie che ho ponticellato perchè terribilmente difficile da ispezionare, se devo rimetterlo lo riarmo con un pò di pazienza.
6. le osservazioni su carica e scarica batterie sono comprensibili ma : non si capisce quale assorbimento continuo abbia la batteria motore, l'unica cosa a cui è collegata è lo spèinoitto dell'accendisigari a cui ho collegato l'impiantino per la telecamera posteriore con un piccolo trasmettitore radio (per non tirare fili da dietro il camper fino al cruscotto) è possibile che tale appòarato consumi tanto da far consumare la batteria in pochi gg?
7. a tuttoggi non ho trovato alcun cortocircuito visibile, ho portato il camper da due diversi elettrauto che mi hanno detto che era a posto e non c'erano dispersioni (ma secondo me non avevano voglia di capire le mie paturnie perchè quando la batteria motore è carica sembra che tutto funzioni ok...)
8. se mi puoi dire cosa vuole dire "robusto relè D+" al posto del cyrix lo faccio..mi sembra però assurdo che una ditta come la Victron faccia un prodotto inutile (io ho pensato che forse sto' cyrix non è dimensionato giusto e magari avrei dovuto comperare quello da 230 Amp)..ma veramente non so.

per il momento grazie Marco...

Paolo

R: Il power switch NDS serve: per consumare e ricaricare le batterie di servizio una alla volta e per proteggerle da scarica eccessiva
R: il camper NON ha un parallelatore
R: il Cyrix ct 120 è il parallelatore 


Utilizzando per forza i componenti che hai comprato, non so proprio cosa poterti consigliare...
Li hai collegati esattamente come i rispettivi costruttori dicono di collegarli, quindi il funzionamento perfetto è assicurato.
 
Oppure, se nonostante tutto quello che hai comprato non sei ancora felice, puoi provare a fare un impianto tradizionale

- Il pannello solare e il regolatore vanno già bene.
 
- Le due BS le colleghi in parallelo diretto tra loro con fusibili ( meglio da 50 ampere ) attaccati vicinissimi al polo positivo di ciascuna batteria.


- Le due BS in parallelo tra loro le ricarichi in viaggio con un robusto relè attivo SOLO quando il motore sta realmente girando (segnale D+). (parallelatore)


30 alla BM (con fusibile da 50 ampere attaccato, vicinissimo al polo positivo della batteria del motore)
87 alle BS in parallelo (mi raccomando i fusibili sulle BS)
86 al segnale D+ generato dall'alternatore prelevato con fusibile da 3 ampere
85 a massa

- Le batterie le proteggi da una scarica eccessiva con un sistema che stacca tutto se la tensione è troppo bassa.
Il regolatore del pannello fotovoltaico ha già l'uscita "LOAD" che fa questo mestiere, ma temo che la versione da 30 ampere della Victron Energy sia l'unica che non ha i due morsetti di uscita "LOAD".




Il 15 ampere li ha di sciuro..

Verifica  se il tuo MPPT ha l'uscita LOAD, se c'è usi quella per alimentare la cellula.

Marco.

stavo ragionando su dove mettere gli shunt sul mio impianto, ma già qua non sono troppo certo su come farlo...
ho disegnato uno schema dell'impianto del mio camper così com'è adesso...la parte che mi interessa monitorare è quella dentro il quadrato viola (ho messo anche il resto x completezza d'informazione, è comunque completamente separato, staccato da uno staccabatteria), alimentata solo ed esclusivamente dal pannello...lo shunt di BS2 lo metto tra BS1 e BS2, lo shunt di ricarica lo metto all'uscita del regolatore; ma dove metto lo shunt di BS1?? dovrei forse scollegare (dal polo di BS1) tutti i cavi che stanno al polo di BS1, e mettere tra polo e cavi il suddetto shunt? che altrimenti, non so dove dovrei metterlo...

In risposta al messaggio di pipporan del 01/07/2020 alle 16:41:53

stavo ragionando su dove mettere gli shunt sul mio impianto, ma già qua non sono troppo certo su come farlo... ho disegnato uno schema dell'impianto del mio camper così com'è adesso...la parte che mi interessa monitorare

è quella dentro il quadrato viola (ho messo anche il resto x completezza d'informazione, è comunque completamente separato, staccato da uno staccabatteria), alimentata solo ed esclusivamente dal pannello...lo shunt di BS2 lo metto tra BS1 e BS2, lo shunt di ricarica lo metto all'uscita del regolatore; ma dove metto lo shunt di BS1?? dovrei forse scollegare (dal polo di BS1) tutti i cavi che stanno al polo di BS1, e mettere tra polo e cavi il suddetto shunt? che altrimenti, non so dove dovrei metterlo...

...

Ora che hai imparato il giochino puoi mettere tutti gli shunt che vuoi, per poi collegarli all'unico strumento digitale tramite un commutatore a due vie e 12 posizioni.
Le posizioni che ti avanzano le trasformi in voltmetri.

Shunt singoli da 100 A per misurare una corrente.
Coppie di shunt da 50 A con le resistenze a partitore per misurare le correnti differenziali, singole e totali delle due batterie.

Marco.
 

In risposta al messaggio di Emme48 del 01/07/2020 alle 15:32:44

R: Il power switch NDS serve: per consumare e ricaricare le batterie di servizio una alla volta e per proteggerle da scarica eccessiva R: il camper NON ha un parallelatore R: il Cyrix ct 120 è il parallelatore  Utilizzando

per forza i componenti che hai comprato, non so proprio cosa poterti consigliare... Li hai collegati esattamente come i rispettivi costruttori dicono di collegarli, quindi il funzionamento perfetto è assicurato.   Oppure, se nonostante tutto quello che hai comprato non sei ancora felice, puoi provare a fare un impianto tradizionale - Il pannello solare e il regolatore vanno già bene.   - Le due BS le colleghi in parallelo diretto tra loro con fusibili ( meglio da 50 ampere ) attaccati vicinissimi al polo positivo di ciascuna batteria. - Le due BS in parallelo tra loro le ricarichi in viaggio con un robusto relè attivo SOLO quando il motore sta realmente girando (segnale D+). (parallelatore) 30 alla BM (con fusibile da 50 ampere attaccato, vicinissimo al polo positivo della batteria del motore) 87 alle BS in parallelo (mi raccomando i fusibili sulle BS) 86 al segnale D+ generato dall'alternatore prelevato con fusibile da 3 ampere 85 a massa - Le batterie le proteggi da una scarica eccessiva con un sistema che stacca tutto se la tensione è troppo bassa. Il regolatore del pannello fotovoltaico ha già l'uscita LOAD che fa questo mestiere, ma temo che la versione da 30 ampere della Victron Energy sia l'unica che non ha i due morsetti di uscita LOAD. Il 15 ampere li ha di sciuro.. Verifica  se il tuo MPPT ha l'uscita LOAD, se c'è usi quella per alimentare la cellula. Marco.

...

Ciao Marco
ovviamente il regolatore solare non ha l'uscita load.
Cit..."al segnale D+ generato dall'alternatore prelevato con fusibile da 3 ampere"... dove lo prendo questo segnale sull'alternatore? dall'alternatore esce un cavo grosso e forse uno piccolino devo collegarlo a quello piccolino che esce dal regolatore di tensione sul retro dell'alternatore?
farò quel che mi dici e poi ti dirò com'è andata...
E' un peccato che in rete ci sia un sacco di gente che reclamizza dei prodotti che poi sono inutili o peggio dannosi, e per giunta si fa pagare per questi consigli (cit stepsover...)
comunque per il momento
Grazie!
Paolo

In risposta al messaggio di Pom4x4 del 02/07/2020 alle 08:40:50

Ciao Marco ovviamente il regolatore solare non ha l'uscita load. Cit...al segnale D+ generato dall'alternatore prelevato con fusibile da 3 ampere... dove lo prendo questo segnale sull'alternatore? dall'alternatore esce un

cavo grosso e forse uno piccolino devo collegarlo a quello piccolino che esce dal regolatore di tensione sul retro dell'alternatore? farò quel che mi dici e poi ti dirò com'è andata... E' un peccato che in rete ci sia un sacco di gente che reclamizza dei prodotti che poi sono inutili o peggio dannosi, e per giunta si fa pagare per questi consigli (cit stepsover...) comunque per il momento Grazie! Paolo

...

Si, è proprio il filo piccolo che esce dall'alternatore, quello che indica sul cruscotto che tutto va bene sulla ricarica della BM.

Questa sembra una cinesata malefica

https://www.amazon.it/Jadeshay-...

Però dovrebbe essere questo l'oggetto che salva le batterie da una eccessiva scarica.
Sembra che si possa impostare il valore di tensione  sotto il quale viene spento tutto e anche il valore di tensione sopra il quale viene riacceso.

NON CONOSCO questo oggetto che viene venduto per le batterie al Litio, ma se lavora come penso questo attacca e stacca in base alla tensione della BS.

La portata di 20 ampere potrebbe non essere un problema, se si pensa di consumare di più si può usare la tensione di uscita per accendere e spegnere un grosso relè decisamente migliore di quello interno che vedo in foto.

Marco.

In risposta al messaggio di Emme48 del 02/07/2020 alle 10:00:38

Si, è proprio il filo piccolo che esce dall'alternatore, quello che indica sul cruscotto che tutto va bene sulla ricarica della BM. Questa sembra una cinesata malefica sr_1_3?mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Protezione+da+sottotensione&qid=1593675761&s=kitchen&sr=1-3

Però dovrebbe essere questo l'oggetto che salva le batterie da una eccessiva scarica. Sembra che si possa impostare il valore di tensione  sotto il quale viene spento tutto e anche il valore di tensione sopra il quale viene riacceso. NON CONOSCO questo oggetto che viene venduto per le batterie al Litio, ma se lavora come penso questo attacca e stacca in base alla tensione della BS. La portata di 20 ampere potrebbe non essere un problema, se si pensa di consumare di più si può usare la tensione di uscita per accendere e spegnere un grosso relè decisamente migliore di quello interno che vedo in foto. Marco.

...

Ciao Marco
stamane ho girato 3 ricambisti per cercare il rele x fare il parallelatore, nessuno aveva quello d a100 A o con tensione 12 V, ho dovuto comprarlo in rete con consegna a fine agosto....per comprare una cinesata da 11 euro mi tengo il power switch che sembra funzioni uguale, per il momento non penso sia quello che ha dato problemi...per ora farò a meno del parallelatore e mi porto in ferie il caricabatterie..
grazie
Paolo

In risposta al messaggio di Pom4x4 del 02/07/2020 alle 12:19:03

Ciao Marco stamane ho girato 3 ricambisti per cercare il rele x fare il parallelatore, nessuno aveva quello d a100 A o con tensione 12 V, ho dovuto comprarlo in rete con consegna a fine agosto....per comprare una cinesata

da 11 euro mi tengo il power switch che sembra funzioni uguale, per il momento non penso sia quello che ha dato problemi...per ora farò a meno del parallelatore e mi porto in ferie il caricabatterie.. grazie Paolo

...

Hai dei problemi:
- Cortocircuito
- Scarica della BM
- BS che non alimenta neanche il riscaldamento se non per pochissimo tempo.

La causa risiede in qualcosa di quello che hai... solo eliminando qualcosa puoi capire se il problema era li.

Marco.

ricapitolando, ho bisogno di:
1)pezzo di rame per collegare (senza perdere spazio o fare troppe connessioni) il COM dei 3 shunt
2)strumento bidirezionale:

https://www.ebay.it/itm/AMPEROM...

questo va solo sul negativo, ma per me, che non ho tutto gli optional che hai tu, dovrebbe andar bene, giusto?
3)resistenze, meglio se accoppiate
4)shunts
5)cavo di rete (ma non è troppo fine, per fargli fare circa 2 metri, nel mio caso??)
6)commutatore 2P12T

https://www.amazon.it/Aexit-Sel...

le posizioni rimanenti le posso usare come voltmetro
se mi confermi questa lista, nei prox giorni inizio ad ordinare quel che mi manca!
grazie ancora!
niccolò

In risposta al messaggio di Emme48 del 02/07/2020 alle 15:21:01

Hai dei problemi: - Cortocircuito - Scarica della BM - BS che non alimenta neanche il riscaldamento se non per pochissimo tempo. La causa risiede in qualcosa di quello che hai... solo eliminando qualcosa puoi capire se il problema era li. Marco.

Infatti, eliminato cyrix...
appena arriva il relè lo monto al suo posto,
Cambio i fusibili...
X quanto riguarda il thermos top che dura poco già 2 diversi installatori mi hanno detto che consuma molto all accensione, essendoci un circuito di acqua molto piccolo ( due tubetti di circa 2 MT da 0,5 pollici, e subito lo scambiatore acqua aria con ventole) il sistema si accende e sp gne in continuazione, e questo fa sì che l'assorbimento di corrente x le continue accensioni sia alto e consumi le batterie...